Охлаждение ПК

 Источник: http://www.comprice.ru/

Давно прошли те блаженные для каждого помнящего пользователя времена, когда вопроса об охлаждении ПК не стояло как такового. Тогда обыкновенного стального, реже алюминиевого, радиатора с 5-6 ребрами с лихвой хватало на охлаждение практически любой четверки, да и первого пня тоже. Кулер же, если и был, выполнял лишь номинальную функцию, и все стабильно работало и без него. Так что, если тот ломался, пользователь зачастую этого не замечал. А что сейчас? Попробуйте-ка остановить кулер минут на 5-10, и, если ваша материнская плата загрузится и на ней не стоит термозащиты, едкий дымок, вьющийся тонкой струйкой из ядра, оповестит вас о кончине процессора и всего остального заодно. Так вот, грамотному охлаждению центрального процессора и посвящена первая часть статьи.

Часть I: владельцам процессоров AMD посвящается

Сразу хочу разочаровать ту часть пользователей, что жаждет узнать что-то кардинально новое, до сих пор неизвестное. Этого не будет, т.к. я не собираюсь выдумывать колесо, а лишь обобщу "опыт поколений", разрозненный и, к сожалению, не всем известный. Также и экстремалы оверклокеры с их стремлением выжать еще полмегагерца из своего измученного процессора могут не читать дальше, потому как никаких альтернатив водяному, жидкостному охлаждению, кулерам Пельтье я давать не собираюсь. Статья для обыкновенных пользователей и их соседей, столкнувшихся с проблемой перегрева.

Вы купили компьютер подешевле, но почему-то он стал часто зависать, а в службе тех- поддержки сказали, что все в порядке. Вы поменяли свой старенький 600-й Duron на новый мощный Athlon, а кулер оставили старый: ведь он подходит к Socket-A! Вы любите поиграть в свободное время в Quake, а в самые "убойные" моменты компьютер, так стабильно работающий в любое иное время, виснет намертво. Время от времени ненавистная Windows, непонятно почему, выкидывает синий экран смерти, хотя все тесты проходят "на ура". Вам... Многие могут дополнить этот печальный список своим горьким опытом. Весьма вероятно, что в корне всех этих бед лежит весьма банальная вещь - перегрев процессора (но не только его).

Кремниевые микросхемы устроены таким образом, что при чрезмерно повышенной температуре они, выражаясь понятным языком, начинают сбоить. И чем выше температура, тем больше вероятность сбоя. ЦП не является исключением в данном ряду, ведь и его кристалл - кремниевый. При температуре свыше 80-85°С мы сталкиваемся с вышеописанными проблемами. Несмотря на то что для разных марок процессоров этот рубеж свой (в принципе, даже для каждого отдельно взятого процессора критический уровень индивидуален), в целом он таков. При этом необходимо различать высокую и собственно критическую температуры. Просто высокая температура еще не повод для беспокойства, т.к. сбоев при ней процессор не дает. Это приблизительно 65-70°С, но уже при ней стоит призадуматься над охлаждением. Написанное относится именно к критической температуре. И вот тут перед пользователями стоит основная задача: не допустить повышения температуры до этой отметки.

В ожесточенной борьбе за каждый градус, как говорится, все средства хороши. Приятно, что этих самых средств много, и до чего же они разнообразны... Но обо всем по порядку. Первый вариант, тот самый, "дедовский", - это простая замена слабого кулера на, соответственно, более мощный. Например, Volcano 5 на Volcano 7+. Это самый действенный способ, реально понижающий температуру. Но он же и самый дорогой. Достаточно лишь сказать, что для современных процессоров Intel или AMD, тепловыделение которых давно превысило 50W и неудержимо стремится к 100W, требуются системы охлаждения, цена которых может составлять несколько десятков условных единиц. Если вам не жаль денег и времени на связанную с заменой кулера возню - этот путь для вас! Зато, включив компьютер и услышав рев в n децибел, вы поймете, а главное, услышите, что температура снизилась на 5-10°. Главное при инсталляции кулера, не повредить кристалл, это особо относится к владельцам процессоров AMD. Будьте поаккуратнее и, при сомнениях, спросите более опытного в этих делах друга или продавца. О проблеме выбора кулеров уже написано столько статей, что я не собираюсь брать копирку и переписывать одно и то же в тысячный раз. Достаточно сказать, что на сайте IXBT вы найдете об этом все. А на случай, если вам некогда читать дополнительную литературу, я перечислю самые основные требования, которым в Обязательном порядке должен соответствовать любой кулер, что вы собираетесь купить. Это: известный производитель (Adda, Coolermaster, Titan, Thermaltake, AVC и т.д.); скорость вращения не менее 2,5 тысяч оборотов в минуту (что вовсе не обозначает, что чем быстрее кулер, тем он мощнее); использование подшипников (качения или скольжения - почти неважно для вас, лишь бы была надпись Ball bearing на упаковке); радиатор должен быть выполнен целиком из меди, или хотя бы его сердечник (часть, непосредственно соприкасающаяся с кристаллом); а главное, чтобы тот агрегат, что вы покупаете, внушал уверенность, что прослужит долго и качественно. Внимание! Никогда не покупайте кулеры за 100 рублей типа Xyang Chou Yong Li co. Socket 370/7/A. Они даже не на подшипниках, и вы поймете, что сделали ошибку, сэкономив пару долларов на такой ничтожной вещице, как кулер, слишком поздно - обычно 6-9 месяцев спустя после покупки. Иногда внезапной остановке предшествуют дикий скрежет и визг, так что вы успеете нажать на Power, но оно не всегда так.

Однако существуют несколько других, не столь радикальных и "денежных", но ненамного менее действенных методов борьбы с перегревом. Самый простой и удобный способ - установка т.н. программного кулера. Т.е. это такая специальная программа, отключающая от системной шины ЦП в период его простоя. А, как известно, процессор у рядового пользователя в основную массу времени загружен менее чем на 10% от максимальной мощности. А если программа отключит его , то, следовательно, он не будет работать и не будет перегреваться. Падение температуры может составить более 15°С! Такая опция давно используется в мобильных линейках процессоров, но ее с успехом можно применять и в настольных ПК. Единственная проблема такого рода программ состоит в том, что при интенсивном использовании процессора (например, 3D шутерами) они почти не помогают, т.к. процессор постоянно загружен и им нельзя его отключить. Самая известная программа такого класса - Cpuidle. Последняя 6.0 версия поддерживает все современные версии процессоров. Она распространяется Shareware и имеет trial период 30 дней. Cpuidle позволяет сделать даже больше, чем просто охладить процессор, особенно в сочетании с программой Motheboard Monitor, в свою очередь позволяющей следить за показаниями сенсоров, но ее описание выходит за рамки статьи. Это действительно полезная программа, удобно сидящая в трее и занимающая в памяти не более 1,5 мегабайтов. Подобные ей программы иногда поставляются в наборе утилит материнских плат именитыми производителями типа MSI, ASUS, ABIT и др.

Альтернативным методом решения проблемы перегрева может оказаться термопаста (термопрокладки встречаются реже, они не столь эффективны, так что о них речи не пойдет). Конечно, у абсолютного большинства она уже нанесена на кристалл, но было бы глупо не упомянуть о столь действенном методе охлаждения. Термопаста представляет собой сметаноподобную гущу обычно белого цвета, которая хорошо проводит тепло (но более чем на порядок хуже металла, из которого изготовлен радиатор). Она необходима для Каждого современного процессора, о чем пишут даже в мануалах для материнских плат. Термопаста наносится на ядро процессора небольшой каплей с мелкую горошину, а затем прямо на нее сверху устанавливается кулер. Не надо выдавливать все. Это бессмысленно и может привести к замыканию близлежащих мостиков, т.к. при установке кулера большая часть пасты попросту выдавливается. Но зато оставшаяся часть заполняет все-все микроуглубления на поверхности кристалла и подошве радиатора, что приводит к падению температуры на 4-8 градусов, чего в большинстве случаев достаточно, чтобы забыть о перегреве. Для рядового пользователя нет разницы, какую термопасту использовать: отечественную или импортную, в пакетиках или в шприцах. Т.е., конечно, различия есть, и они очевидны заядлому компьютерщику, но неискушенному пользователю они не заметны, а температура снижается - что при использовании пасты за 10, что за 100 рублей - почти одинаково. Если вдруг после операции нанесения термопасты ваш компьютер стал дико пищать и отказался загружаться, значит, что-то там замкнуло. В таком случае необходимо снять кулер, насухо протереть всю выдавленную с кристалла пасту сухой тряпицей, а затем, опять установив кулер, попробовать снова. Если ничего не сгорело - должно загрузиться. Однако не стоит очень бояться, т.к. такое случается редко и лишь при чрезмерном количестве нанесенной термопасты, чего следует избегать. А теперь немного о заблуждениях. Не стоит ждать высыхания термопасты - она никогда не высохнет. Не надо наносить ее на чипы памяти либо на что-нибудь еще без установки радиатора или кулера поверх (сам знаком с такими безумцами), т.к. это чушь.

Есть еще несколько действий, которые могут помочь скинуть пару-тройку градусов. Вы когда-нибудь заглядывали внутрь корпуса своего компьютера? Видели бесконечное множество всяческих проводов, шлейфов и иной мишуры? Если нет, то сделайте это. А заодно подумайте, легко ли воздуху пробраться через эти почти что джунгли до того места, где стоит ЦП. Один только IDE-шлейф чего стоит! Он, как стена, не пропускает воздух к процессору. В итоге получается, что кулер вынужден пропускать через себя уже порядком накалившийся воздух снова и снова, но ведь горячим воздухом много не охладишь! Так и выстраивается замкнутый круг с перегревающимся процессором в центре. Чтобы этого избежать, постарайтесь сделать так, чтобы вокруг места, где находится процессор, было поменьше проводов, особенно широких. В идеале (увы, недостижимом) вы должны свободно касаться кулера рукой, не задев ни единого провода.

Добавление вентиляторов в корпус является иным способом снизить температуру. Они охлаждают содержимое корпуса в целом, а значит, процессора в том числе. Лучше всего поставить фронтальный вентилятор на вдув, а задний - на выдув. Но не переусердствуйте: двух вентиляторов вполне достаточно, ведь вам не нужен еще один ревущий пылесос.

Когда ничего из вышеперечисленного не помогло, и глупый проц продолжает перегреваться, упорно не обращая внимания на все проделываемые с ним манипуляции, то остается последнее и самое решительное средство. Это снижение частоты процессора путем уменьшения коэффициента умножения или снижения частоты системной шины. Расстановкой ли перемычек, настройкой BIOS - зависит от материнской платы. 5-10% снижения скорости будет в 99,9% случаев достаточно для нормального функционирования процессора. Единственным минусом такого решения является потеря производительности. Однако такой минус заставляет задуматься о целесообразности всего предприятия в целом, но если надежность для вас важнее скорости, то этот вариант приемлем.

Ну что же, это почти все из доступных простому пользователю способов по охлаждению маленького друга. Я уверен, что какой-нибудь из них обязательно подойдет именно вашему ЦП, будь тот от Intel, а уж тем более от AMD. А в заключение хотелось бы опровергнуть некоторые заблуждения, ходящие в околокомпьютерных кругах. Высокооборотистый кулер всегда шумнее, но отнюдь не всегда мощнее. Кулеры серии ORB от Thermaltake и кулеры Zelman не самые лучшие в мире, есть и получше, и подешевле. Прокладка, устанавливаемая между процессорами AMD и радиаторами, хоть и медная, но не влияет на температуру ядра, а лишь препятствует сколу и промятию кристалла при инсталляции кулера, что тоже неплохо. Если кулер дорогой, то не обязательно хороший. Имея установленный Celeron, а не Pentium, Duron а не Athlon, не забывайте, что им требуется почти столь же интенсивное охлаждение, как и старшим моделям.

Часть II: всем пользователям посвящается

Центральный процессор не единственная часть компьютера, подвергающаяся перегреву и, следовательно, требующая охлаждения. В первой части работы мною были рассмотрены наиболее действенные методы борьбы с этой проблемой по части ЦП. Эта же посвящена вопросу об охлаждении всего остального, что перегревается внутри системного блока.

Иногда, даже последовав всем советам, данным мною, вы можете заметить, что проблемы остались, и компьютер продолжает виснуть намертво в самый неподходящий момент. И это притом, что температура процессора, согласно показаниям сенсоров, заметно снизилась и уже не критична. Работоспособность компьютера зависит от всей системы в целом, а не только от ЦП. Все ее составляющие также весьма чувствительны к повышенной температуре, и сбой любого из них может привести к сбою и падению всего ПК.

Хотелось бы начать с HDD, т.к. зачастую потеря в результате перегрева этой не самой дешевой вещицы чревата также потерей нескольких лет работы, или какой-либо важной информации, что заставляет требовать от диска повышенной надежности. Скорость вращения пластин современного HDD составляет 7200 оборотов в минуту (у профессиональных SCSI моделей - 10 и даже 15 тысяч, но это тема для совсем другого разговора). Большие скорости приводят к его существенному нагреванию, и без дополнительного охлаждения стабильная работа винчестера становится большим вопросом. Температура может достигать 60°С, что недопустимо, и ни о какой надежности речи просто не идет. Диски скрипят, хрипят, ревут, порой покрываются бэдами, теряют в производительности, их smart ползет вверх, а затем, при неизменной работе на высоких температурах, ломаются. Перегрев HDD легко устраним. Практически в любом компьютерном магазине города можно найти специальные кулеры для жестких дисков. Это небольшие плоские пластиковые устройства с одним или двумя вентиляторами. Их стоимость - от 150 рублей и выше, в зависимости от именитости производителя и числа вентиляторов. Они гонят потоки воздуха прямо на диск и тем самым охлаждают его. Купите и не мучайтесь, т.к. остальные способы охлаждения HDD не столь просты и эффективны. Описание по установке обычно прилагается, но если его нет, то все равно, инсталляция интуитивно понятна и доступна практически любому пользователю при наличии у него отвертки. Единственный минус таких устройств - они занимают одно трехдюймовое посадочное место, хотя кто сейчас использует более 3 жестких дисков, или имеет Minitower? После правильной установки температура снижается до 40-45°С, в зависимости от модели кулера, что оптимально для работы.

Проблемы не исчезли? Тогда, может быть, виновата видеокарта. Обычно при ее перегреве изображение "плывет", картинка замутнена, дрожит, и появляются т.н. "артефакты" - места некорректного вывода видеокартой на монитор поступивших на нее данных (выражаясь понятным языком). На видеокартах присутствуют две составляющие, страдающие от перегрева больше всего. Это видеопроцессор и видеопамять. Гонка за скоростями продолжается, и если раньше вполне хватало небольшого радиатора на видеопроцессор, то нынче видеокарты изначально комплектуются мощными кулерами и непременно радиаторами на чипы памяти, а порой и на них ставятся вентиляторы. И все равно от перегрева и следующей за этим поломки такие системы часто не спасают, т.к. зачастую видеокарты продаются в уже форсированном на заводе режиме (т.е. уже разогнанными). Самый эффективный способ охлаждения - замена кулера на более мощный, а если стоит только радиатор (и не самые современные видеоадаптеры порой перегреваются), то установить сверху еще и вентилятор. Но не буду советовать это тем, кто не ас в компьютерном деле, т.к. замена кулера на ЦП предполагается производителем, на видеокарте - нет. Лучше попробуйте устранить перегрев добавлением доп. вентиляторов (см. далее), либо путем установки вентилятора вместо заглушки на задней стенке по соседству с видеокартой (и такие бывают). Этим удастся не столь, как в первом случае, но понизить температуру и памяти, и процессора. Если же проблемы с изображением не исчезают, то доступен следующий способ. Путем настройки драйверов или использования программ наподобие Power Strip, регулирующих частоту работы видеопроцессора и памяти, необходимо слегка снизить эти значения. Затем, поочередно понижая или повышая их, надо найти необходимое равновесие между стабильностью и производительностью. В данном случае потеря скорости является меньшим, нежелательным, но необходимым злом.

При высокой температуре начинают давать сбои и "мозги" компьютера - оперативная память, даже с коррекцией ошибок. Об этом можно узнать по ряби на экране монитора, его "замыливанию", по провалу памятью тестов, или внезапным зависаниям. Это далеко не все показатели, по которым пользователь может узнать о перегреве памяти. В последнее время в продаже стали появляться специальные комплекты радиаторов, предназначенные для монтажа прямо на чипы памяти (например, фирмы Transcend). Они Очень хорошо охлаждают ее и с ними проблема сбоев RAM исчезнет как таковая. Не жалко денег - покупайте и выкиньте из головы, что у вас может перегреться память. Чтобы проблем с памятью не возникало вовсе, об этом надо позаботиться заранее. Самая распространенная оперативная память, DDR SDRAM, бывает на сегодня трех видов: РС2100, РС2700, РС3200, что отражает ее максимальную пропускную способность в мегабайтах в секунду. Так вот, перегревается обычно первая из ряда. Ее не стоит также еще покупать потому, что она морально устаревает. Кроме того, лучше покупать память от известных брэндов: Micron, Transcend, Samsung, Kingston и т.д. Вы заплатите больше, но зато получите надежность и качество.

Оперативная память отлично управляется через BIOS, в отличие от многих других комплектующих, на которые в основном можно лишь менять подачу напряжения. Путем подбора и изменения множества настроек (тайминги, RAS, CAS и т.п.) можно добиться искомой стабильности и без какого то ни было аппаратного вмешательства. Описания настроек давать нет смысла, т.к. они разнятся у каждого производителя и зависят от года выпуска материнской платы. Читайте мануал! Незначительное падение производительности вряд ли будет замечено вами.

Почти все остальные составляющие компьютера не нуждаются в дополнительном охлаждении. CD-ROM, хотя и нагревается свыше 50°С, и должен работать при таком температурном режиме. Набор же системной логики самой материнской платы всегда снабжен производителем адекватной системой охлаждения и без оверклокинга не сбоит.

Осталось лишь добавить, что, как я уже писал, не стоит устанавливать в компьютер больше 2-3 вентиляторов (но только в тех местах, где это рассчитано производителем), а уж тем более прорезать дырки в корпусе, вынимать передние заглушки и т.п. Любая самодеятельность в данном вопросе может привести к не задуманным разработчиком изменениям и вылиться лишь в ухудшение охлаждения того либо иного сектора внутри корпуса. Хотя, если подсчитать, то 5-6 вентиляторов в компьютере всего - вполне нормально.

Напоследок хочу сказать, что снижение температуры ПК в целом и его составляющих по отдельности не является панацеей от всех проблем. Если они не исчезают, то, возможно, находятся на аппаратном уровне. В таком случае компьютер требует кардинальной диагностики и дальнейшего ремонта. Так или иначе, правильное и грамотное охлаждение сегодня является залогом долгой и стабильной работы наших компьютеров, что и была призвана разъяснить данная статья.

:: на начало ::